Жалібно, тужливо, настирливо: чому виє гур і що з цим робити?

30

Вид норми

Пищить або верещить зазвичай приводний ремінь насоса, на який в цьому положенні сильно зростає навантаження. Якщо ремінь зношений або слабо натягнутий, він буде верещати, свистіти, пищати або видавати інші подібні і абсолютно непотрібні звуки. Переконатися в тому, що верещить саме ремінь, просто. По-перше, цей звук дуже специфічний, і його важко переплутати з виттям самого насоса, по-друге, можна бризнути на ремінь будь-яким складом (аерозоль-кондиціонер), який призначений спеціально для усунення такого свисту, або натерти ремінь каніфоллю. Загалом, тут нічого нового: ремінь – він і в гурі ремінь.

Інша справа-специфічне шипіння, яке лунає в той момент, коли кермо вивернуть до упору. Чи варто його боятися? і так, і ні.

Теоретично, звичайно, це абсолютно нормальний звук. Так шипить перепускний клапан в насосі в разі, коли йому більше нікуди накачати рідину – колеса вивернуті повністю. Тому це шипіння в крайньому положенні можна вважати нормою. Але краще цього не робити, тому що в цьому режимі насосу доводиться дуже тяжко: тиск зростає, і йому доводиться працювати щосили. Притому тільки заради того, щоб спрацював клапан. У цей момент сам насос може пристойно грітися, а його знос йде дуже швидко. Тому шипіння клапана варто сприймати як сигнал трохи повернути кермо у зворотний бік, хоча б градусів на 10 від крайнього положення. Це допоможе зберегти ресурс насоса гура, а іноді – і уникнути несподіваних течі рідини системи гура.

В общем-то, шипіння з-під капота в крайньому положенні керма – це єдиний звук гура, який не повинен лякати. Всі інші звуки-це вже відхилення.

Голосно вити в гідропідсилювачі може тільки насос, тому майже завжди в появі цього звуку винен саме він. Однак не завжди доводиться бігти за новим насосом і записуватися в сервіс на його заміну. У ряді випадків він виє не через те, що зношений і вимагає заміни, а з більш простих причин. Найпопулярніша з них-наявність повітря в гідравлічній системі.

Пробка, піна і міхур

Поки відкладемо в сторону найсумніше – смерть насоса – і розглянемо іншу найбільш популярну причину виття: завоздушіваніе системи.

Причини завоздушіванія зазвичай прості: десь є текти або підсмоктування повітря. Помітити текти дуже просто – по зниженню рівня рідини в бачку гура. А ось знайти, де саме тече, буває складніше. Звичайно, є спеціальні добавки, які світяться в ультрафіолеті, але не всі готові бігти за ними в магазин. Тому краще почати огляд з найслабших місць-хомутів. Шланги мають звичай зношуватися і тріскатися, а хомути можуть просто ослабнути. Крім того, в системі є ущільнювальні кільця, які з часом теж можуть почати пропускати рідину (наприклад, у всмоктуючому шлангу). Втім, конкретно в цьому випадку швидше в систему потрапить повітря, ніж буде помітна текти.

Як би там не було, але якщо доливати рідину доводиться часто, потрібно шукати, де вона витікає. Тому що в будь-який момент вона може хлинути водоспадом, а регулярні перегріви насоса сильно скорочують його життя. На жаль, витікати рідина може не тільки через тріщину на шлангу або через старий хомут, але і через сильно зношену рейку. У цьому випадку ремонт обійдеться, звичайно, дорожче.

Інша сторона тієї ж медалі – це якраз завоздушіваніе. Його головна ознака-наявність в бачку гура піни або бульбашок повітря. Досить часто виправити цю поломку вдається простим методом: заміною хомутів або всього шланга, що йде від бачка гура до насоса. Повітря потрапляє в рідину зазвичай там – в ділянці низького тиску.

Після того, як причина завоздушіванія усунена, можна перейти до другого етапу – прокачування системи. Все повітря повинен вийти через бачок, тому іноді доводиться досить довго крутити кермом і дивитися на рідину в бачку в очікуванні того, що в ній нарешті припинять спливати бульбашки повітря.

Якщо через якийсь час після прокачування в бачку знову з’являється піна або бульбашки, доведеться шукати причину завоздушіванія далі.

Про те, як прокачувати систему, можна писати окремий матеріал. Так як у деяких виробників алгоритм може трохи відрізнятися, краще заздалегідь дізнатися, як це робити на своїй машині. Головне – не запускати мотор, поки нова рідина не перестане йти з бачка під час обертання керма при заглушеному моторі. Якщо запустити мотор, не заливши рідину до кінця, можна так завоздушіть систему, що проклянете той день, коли взялися за цю роботу. Загалом, потрібно читати мануал і все робити акуратно.

Трохи про рідини

Сама рідина теж може стати причиною появи виття насоса. Найочевидніша річ – це її забруднення. Чомусь багато хто не забивають собі голову такою дрібницею, як заміна цієї рідини, а даремно. Тому що частенько насос починає вити, коли пити боржомі вже пізно, і заміна рідини допомагає мало. Чекати смерті насоса не треба, краще міняти рідину з інтервалами, зазначеними в регламенті обслуговування машини. Зазвичай це раз на два роки, а ось по пробігу судити важче. Якщо їздити в основному по трасі, то можна міняти і раз в сто тисяч, якщо постійно крутити кермо на парковках, то раз в 60. Головне-міняти до того, як завиє насос.

Брудна рідина важче прокачується і погано змащує насос. Крім того, можуть залипнути золотники, що зовсім вже погано. Думаю, це все речі очевидні, і надовго на них зупинятися не будемо. Але зазначу, що вибирати рідину теж потрібно правильно. Якщо вона буде занадто рідкою, насосу буде важко створювати необхідний тиск. Якщо занадто в’язкою, йому буде складно її прокачувати. Загалом, потрібно лити тільки те, що рекомендовано виробником.

І, нарешті, насос…

Вихід їх ладу насоса помітний не тільки по його вою. Зазвичай в цьому випадку багато стане зрозумілим з поведінки керма: на ньому виросте зусилля, його може «закушувати» (в останньому випадку причина несправності – це золотниковий механізм). Якщо всі ці симптоми є, то однією заміною рідини, швидше за все, не обійтися, і доведеться міняти насос. Однак іноді можна відбутися малою кров’ю. Наприклад, у насоса може вити підшипник. Поміняти його буде набагато дешевше, ніж весь насос. Головне, не пошкодувати грошей на новий приводний ремінь і при установці не перетягувати його, тому що занадто сильний натяг зазвичай і прискорює знос підшипників (не тільки насоса гура, але і всіх інших допагрегатів). А ось якщо на прогрітому моторі гур не хоче працювати на холостих обертах, але оживає при натисканні на педаль газу, насос треба міняти однозначно. Іноді, звичайно, його намагаються відновити, але виходить це не завжди. Хоча кажуть, що якщо немає грошей на новий насос, можна піти на крайність: зняти старий, розібрати його і перевернути в роторі лопатки іншою стороною. Мовляв, після цього він буде знову працювати. Може, воно і так, але все-таки краще купити новий насос.

Те ж саме відноситься і до чудо-рідин, які відновлюють зношені насоси. Може бути, щось з них і може допомогти, але особисто я в чудеса самовідновлення вірю мало. Якщо зовсім погано, а купити новий насос поки немає можливості, можна спробувати залити більш густу рідину. Цілком ймовірно, що з нею насос загине остаточно ще швидше, але перший час він може працювати краще – йому буде простіше створити більш високий тиск.

Захоплюватися такими експериментами не варто: якщо насос збирається померти, він це зробить обов’язково. А взимку він це зробить особливо легко: в мороз холодну рідину йому прокачувати важко.

Щоб жити

Чи є які-небудь способи продовжити життя насосу гура? є, і ви їх напевно знаєте. Але я все-таки нагадаю.

Отже, про першому правилі я вже говорив вище: не треба тримати кермо вивернутим до упору. Навіть п’ять секунд в такому режимі для насоса вже шкідливо, тому краще відвернути кермо від крайнього положення хоча б на 10 градусів.

друге правило: не залишати машину з вивернутими колесами, особливо взимку. В цьому випадку відразу після пуску мотора насосу доведеться перекачувати великий обсяг рідини, яка занадто холодна і густа. Краще, якщо вона хоча б трохи нагріється під час прогріву мотора. Тому прогрів взимку з вивернутими колесами-це не дуже хороша ідея.

третє 8 –&>- це відмова від звички крутити кермо на місці. Особливо на сухому асфальті, коли тертя максимальне. Краще швидко крутити кермо під час повільного руху, ніж вивертати його на нерухомій машині.

четвертий пункт – це стежити за рівнем рідини і вчасно її міняти. У першому випадку важливо не допускати появи повітряних пробок, які швидко вбивають насос, у другому – не давати йому качати брудну рідину, що виходить з рідини, яку ніколи не міняли. В процесі заміни рідини потрібно як мінімум чистити сіточку в її бачку, а краще ставити новийБачок. Коштує він зазвичай недорого, але на його дні накопичуються продукти зносу, які повністю прибрати практично неможливо, і вони потрапляють в нову рідину. Раз на два роки дозволити собі новий бачок може, напевно, кожен.

і останнє: не треба заливати в бачок гура всяку погань. Обсяг рідини там невеликий, коштує вона не дуже дорого, так що краще витратитися на неї, ніж на новий насос. Крім того, потрібно стежити за станом рульової рейки. Якщо вона зношена, якщо у неї рвані пильовики, то продуктів зносу і бруду в рідині буде завжди багато. А їздити з виючим гуром і розбитою рульовою рейкою просто небезпечно.